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글쓴이 : 해준송효
날짜 : 25-07-26
조회 : 15
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타앙~ 탕. 밀가루 반죽에서 일정한 가닥의 면발을 뽑아내는 장인의 마법같은 손 놀림.
얼핏 봐도 여든 안팎의 노인이다. 머리숱은 성글고, 눈가엔 자글자글 주름이, 팔뚝엔 검버섯이 점점이 피었으니.
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여름이었고 날씨는 뜨거웠다. 커다란 솥이 김을 뿜어대는 주방은 더 더웠을 터. 그래도, 이 영감님 “타앙~ 탕~” 수타면을 연신 치대면서 웃는다. 그 웃음, 썩 보기 좋았다.
짜장면을 포함해 중국요리에 관해서라면 누구보다 해박하다고 자타가 공인하는 선배가 주방에 들리도록 큰소리로 물었다.
“128가닥인가요알라딘게임예시
?”
면을 치다 말고 힐끗 홀 쪽을 돌아본 영감님의 대답은 짧았다. 역시 웃는 낯이다.
“256가닥이오.”
사실 짜장면(‘자장면’이라 쓰면 이상하게 맛없게 느껴진다. 나만 그런가?)을 ‘영남의 요리’라 부르기엔 무엇하다. 그러나, 이건 짜장면 이야기가 아니다. 경상북도 청송군에 살았던 ‘마법사’에 오름
관한 전설 혹은, 설화니까 감안하고 읽어주시길.
256가닥의 면발로 만들어진 그 집 짜장면은 그야말로 예술이었다.
네다섯 해 전이다. 일로 찾은 청송에서 지인을 통해 재밌는 이야기를 들었다. 읍내에 짜장면, 짬뽕, 계양전기 주식
탕수육만을 만들어내는 단출한 식당이 하나 있는데, 청송군수와 청송경찰서장은 거길 못 간단다. 당연한 질문이 던져졌다.
“왜요?”
사연은 이랬다. 한 노부부가 청송에서만 40년 가까이 중국집을 운영했다. 종업원 없이 남편은 주방을 책임지고, 아내는 홀 서빙을 맡았다. 맛있는 집은 금방 입소문이 난다. 동네 사람들만으로도체리마스터 릴게임
식당이 미어터졌다.
군수건 경찰서장이건, 아니 대통령이라도 왜 맛있는 짜장면이 먹고 싶지 않겠는가? 짜장면은 누구에게나 유년의 추억을 소환하는 마법 같은 음식이니까.
군수는 군청의 국·과장 몇 대동하고, 경찰서장은 부하직원 두엇 거느리고 짜장면 먹으러 갔겠지.
근데, 이 식당 주인 할머니 성격이 보통 아니다. 바쁠 때는 누구도 말을 붙이기가 어렵단다. 타지에서 온 손님은 “카드 결제가 되니, 안 되니”로 다투기 싫어 아예 받지 않는 경우가 흔하다고. 그런 할머니가 말을 참을 리 없다.
“군수고, 서장이고 당신이 오면 직원들이 편하게 밥을 못 먹으니, 앞으론 우리 집에 오지 말아요.”
이런 괴기담(?)을 듣고 찾아가 식당 테이블에 앉으니 살짝 겁이 났다. 내 돈 주고 점심 먹으면서 타박이라도 들을까 봐. 그런데, 기우(杞憂)였다. 식당 메뉴의 전부인 짜장면, 짬뽕, 탕수육을 각각 하나씩 주문하고, 고량주 한 병까지 청했다.
“지금은 바빠서 탕수육은 안 돼.”
퉁명스레 말하면서도 잠시 후 고량주와 함께 갓 볶은 짜장소스를 조그만 그릇에 담아 내왔다. ‘강술 마시지 말고 이걸로 안주 해’라는 뜻이었겠지. 오버하는 친절보단 외려 말 없는 그 배려가 더 좋았다.
영감님은 수타 경력이 56년이라고 했다. 반세기가 넘는 시간이다. 10대 후반에 중국집 주방에 들어가 거기서 잔뼈가 굵고, 거기서 결혼을 하고, 거기서 자식을 낳아 길렀다. 그리고, 고단하게 병든 몸이 남았다. 그럼에도 동그란 얼굴을 떠나지 않는 저 미소는 뭐지?
커다란 나무 도마에 밀가루 반죽을 종일 치대야 하는 수타는 중노동 중의 중노동이다. 20~30년쯤 하면 짜장면·짬뽕 팔아 버는 돈보다 병원 물리치료비와 한의원 침값이 더 든다고 한다.
가진 것도, 배운 것도 크게 없었을 영감님은 오롯이 자신의 정직한 노동만으로 식솔을 이끌었을 터. 힘겹지만 고귀한 행위였음을 재론할 필요가 있을까? 희미하고도 선명한 미소는 지난한 56년 노동을 견디게 해준 영감님만의 진통제나 마취제가 아니었을지.
그 식당 짬뽕은 청송 술꾼들이 가장 반기는 해장국 역할을 했다.
첫 방문 뒤 1년쯤 지났을 때 영주시에 갔다가 일부러 길을 돌아 한 번 더 ‘마법 같은 짜장면’을 먹으러 그 식당에 갔다.
영감님은 물론, 나를 기억하는 할머니의 웃음까지 볼 수 있었으니 행운이었다. 그날은 탕수육도 주문해 맛봤고, “사위가 새 냉장고를 사줬다”는 할머니의 자랑도 전해 들었다. 그리고, 속으로 빌었다. ‘청송 256가닥 짜장면의 마법’이 오래 계속되기를.
지난주. 이 글을 쓰기 위해 청송 지인에게 전화를 걸었다. 수화기를 통해 비보(悲報)를 들어야 했다. “그 식당 3년 전에 문 닫았어요.”
다행히 영감님과 할머니 모두 돌아가시진 않았다고 했다. 아마도 종일 수타면을 치고, 몰려드는 손님들 음식을 가져다 나를 기력이 모두 소진했기에 폐업을 선택했겠지. 누구에게나 세월이란 그런 것이므로. 전화를 끊고 이런 혼잣말을 했다.
‘256가닥 청송의 마법이 사라졌구나. 이젠 돌이킬 수도 없겠구나.’
[필자 소개] 홍성식 <역사와 스토리가 있는 영남 음식> 연재를 이어갈 홍성식은 1971년 부산에서 태어났다. 중·고교 시절. 영어 단어와 수학 공식을 외우라는 교사의 권유를 거부하고, 김지하와 이성부의 시를 읽으며 ‘미성년자 관람 불가’ 영화를 보러 극장에 드나들었다. 그 기질이 지금도 여전해 아직도 스스로를 ‘보편에 저항하는 인간’으로 착각하며 산다. 노동일보와 오마이뉴스를 거쳐 현재는 경북매일에서 일하고 있다.
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