올해 봄·여름 시즌은 현대 패션사에서 가장 극적인 지각변동의 해로 기록될 것이다. 세계 패션업계를 이끈다 해도 과언이 아닌 굴지의 브랜드들의 디자이너가 교체됐고 그들의 첫 데뷔가 이루어진 시즌이기 때문이다. 새로운 디자이너는 새로운 브랜드 유전자를 뜻한다. 신임 디렉터들의 면면 또한 이 시대에 가장 파괴적인 미학을 가진 설계자들이다.
최근 브랜드를 옮긴 디자이너들. 왼쪽 위부터 시계 방향으로 샤넬의 마티유 블라지, 디올의 조나단 앤더슨, 셀린느의 마이클 라이더, 메종 마르지엘라의 글렌 마틴스, 로에베의 잭 맥콜로와 라자
사이다쿨접속방법 로 에르난데스, 보테가 베네타의 루이스 트로터. 사진 각 브랜드
샤넬의 마티유 블라지, 디올의 조나단 앤더슨, 셀린느의 마이클 라이더, 보테가 베네타의 루이스 트로터, 로에베의 잭 맥콜로와 라자로 에르난데스, 메종 마르지엘라의 글렌 마틴스. 이들이 선보인 첫 컬렉션은 하우스의 유산을 해체하고 재조
릴게임바다신2 립해 누가 먼저 미래의 주도권을 쥐느냐를 겨루는 치열한 선언의 장이됐다. 올 봄 세계 패션의 ‘그레이트 리셋(The Great Reset)’은 그렇게 시작됐다.
상징과 유산, 하우스 코드의 새로운 해석 이번 시즌 가장 많은 주목을 받은 주인공은 조나단 앤더슨의 디올이다. 로에베에서 ‘공예’를 럭셔리의 반열에 올린 그는, 디올에서 그 실
릴게임야마토 험 정신을 더욱 예리하게 다듬어냈다. 지난 1월 12일 오픈한 디올 성수의 컨셉 스토어는 브랜드 최초의 액세사리 부티크인 ‘콜리피셰’를 재해석하며 아카이브의 구조적 해체를 예고했다. 앤더슨은 무슈 디올의 상징인 ‘바(Bar) 재킷’의 엄격한 구조를 해체하고, 비대칭적 실루엣과 몸을 타고 흐르는 문학적 자수 드레스를 채워 넣으며 고전적 여성성을 동시대적 아방
바다이야기게임사이트 가르드로 탈바꿈시켰다.
조나단 앤더슨이 선보인 올 봄여름 시즌 남성복. 디올의 역대 크리에이티브 디렉터 중 가장 많은 시간에 연구를 쏟은 것으로 알려졌다. 사진 디올
그의 성공 여부는 ‘앤더슨식 위트’가 디올의
릴게임뜻 견고한 부르주아적 취향을 얼마나 효과적으로 설득하느냐에 달려 있다. 무릎 위를 과감하게 드러내는 짧은 쇼츠와 조각적인 테일러링의 매치는 디올의 ‘뉴 룩’을 활동적인 현대 여성의 언어로 번역한 결과다. 해외 평단은 그의 조형미와 디올의 쿠튀르 기술력의 결합을 높게 평가하고 있다. 이 파격적인 실루엣이 단순한 쇼 피스를 넘어 새로운 세대의 실질적인 ‘뉴 유니폼’으로 안착할 수 있는 상업적 설득력을 갖추는 것이 앤더슨의 다음 과제다.
디자이너 듀오 잭 맥콜로, 라자로 에르난데스는 강렬한 원색과 그래픽적인 실루엣으로 로에베의 새로운 스타일을 예고했다. 사진 로에베
한편 앤더슨이 떠난 로에베는 잭 맥콜로와 라자로 에르난데스가 자리를 이어받아 스페인 특유의 수공예와 정제된 실루엣으로 브랜드 본질을 재정의했다. 파슨스 디자인 스쿨 시절부터 호흡을 맞춘 두 디자이너는 브랜드가 탄생한 스페인 특유의 수공예와 장인정신을 실현한다는 목표 아래 소재 선택부터 제작에 이르기까지 신중을 기했다.
보테가 베네타의 새로운 디자이너 루이스 트로터가 선보인 이번 시즌 룩. 하우스를 상징하는 인트레치아토를 전면에 내세웠다. 사진 보테가 베네타
화려한 수식 대신 본질로 승부 루이스 트로터의 보테가 베네타는 ‘진정한 럭셔리는 속삭인다’는 브랜드 철학을 의복의 질감으로 증명했다. 그녀는 가죽 끈을 교차하는 ‘인트레치아토’ 기법을 가방을 넘어 코트 칼라와 스커트 밑단 등 의상 전반에 섬세하게 이식했다. 시도는 경이로웠다. 요란한 로고 대신 1980년대 아카이브에서 영감을 받은 풍성한 볼륨의 오버사이즈 숄더와 나파 가죽의 드레이핑은 보테가 베네타를 다시금 ‘입는 예술’의 반열에 올려놓았다. 그녀의 성공은 ‘제작의 즐거움’을 입는 이의 경험으로 치환하며 진정한 하이엔드 고객층을 결집시키는 데 있다.
셀린느의 아티스틱 디렉터 마이클 라이더는 아카이브와의 연결에 집중했다. 미니멀한 실루엣은 피비 파일로의 시대를, 록 감성의 무드는 에디 슬리먼을 떠오르게 한다. 사진 셀린느
마이클 라이더의 셀린느는 피비 파일로의 미니멀리즘과 에디 슬리먼의 날렵한 락 시크를 영리하게 통합했다. 라이더는 1970년대 파리지엔의 자유분방한 실루엣을 현대적인 워크웨어와 결합했다. 해체와 조합이 동시에 일어난 오버사이즈 재킷과 데님 팬츠의 조합, 가로로 길쭉해진 뉴 러기지 백은 가장 프랑스적이면서도 실용적인 ‘프랑코-아메리카’ 무드를 완성했다. 라이더의 성공 열쇠는 브랜드의 연속성이다. 거창한 예술적 선언보다 ‘현실의 여성이 지금 당장 입고 싶은 옷’이라는 본질에 집중한 전략은 셀린느를 올드 머니 트렌드의 정점으로 복귀시켰다.
마티유 블라지가 선보인 올 봄여름 시즌 여성복. 셔츠 장인 샤르베와 함께 선보인 셔츠, 중성적 무드의 트위드 스타일이 돋보인다. 사진 샤넬
유산 위에 그린 미래 지형도 마티유 블라지의 샤넬은 칼 라거펠트 이후 처음으로 외부에서 영입된 인사라는 점에서 큰 기대를 모았다. 블라지는 방돔 광장의 서사를 담은 셔츠 메이커 샤르베와의 협업을 통해 샤넬의 세계에 중성적이고 자유로운 호흡을 불어넣었다. 보이 카펠과 가브리엘 샤넬의 서사를 소환하면서도, 시간의 흔적을 의도적으로 드러낸 ‘크러시드 2.55 백’이나 뉴욕의 폐쇄된 지하철 플랫폼에서 열린 메티에 다르 컬렉션은 샤넬의 클래식 코드를 현대적으로 풀어낸 블라지만의 과감한 시도였다.
글렌 마틴스는 마우스피스를 포함해 예상을 뛰어넘는 레이어링으로 파격적인 메종 마르지엘라의 스타일을 새롭게 정의했다. 사진 메종 마르지엘라
글렌 마틴스의 메종 마르지엘라 역시 하우스 초창기의 해체주의를 파격적인 레이어링으로 오마주하며 패션의 예술적 경계를 확장했다. 1989년의 마스크를 오마주한 ‘포 스티치’ 마우스피스를 착용한 모델들은 마르지엘라의 정신이 마틴스의 시선으로 완벽히 재해석됐음을 알렸다.
이제 공은 시장으로 넘어갔다. 신임 디렉터들의 성패는 결국 ‘새로운 실루엣의 대중화’와 상업적 요구 사이의 유기적인 공존에 달려 있다. 오는 2월 뎀나의 구찌 데뷔 쇼까지 더해지면 올해의 그레이트 리셋은 정점에 달할 것이다. 하우스의 유산을 영리하게 파괴하고 재건한 이들의 도전은 향후 10년 패션계의 새로운 고전이 될 준비를 마쳤다.
윤경희·서지우 기자 annie@joongang.co.kr
